Ma cuisine italienne, Bella Gigi ! de Grégory Cohen

A force de vous parler des vins italiens que j'ai dégustés sur Wine Paris vous êtes probablement curieux que j'aborde la cuisine.

Après Yalah, Grégory Cohen a poursuivi la balade gourmande au rez-de-chaussée du Food Court One Place qu’il a imaginé à Rungis. Nous voici maintenant à Bella Gigi et, en refermant le livre, je me dis qu’il serait très difficile de faire à la fois plus simple et davantage italien.

Tout s’explique quand on sait qu’il a des origines italiennes par son grand-père, qu’il a de nombreux amis italiens, dont le chef Denny Imbroisi à qui il rend hommage en reproduisant sa recette de Vitello Tonnato (page 39), qu’il adore cette cuisine généreuse, à laquelle il doit (peut-être) sa qualification à un casting avec les Gnocchi di patate (page 93).

On retrouve dans ce livre le ton familier et encourageant du précédent, poussant le cuisinier timide que vous êtes peut-être à se lancer pourvu d’acheter (de préférence au marché) d’excellents légumes. Gregory donne systématiquement des alternatives au cas où on n’aurait pas sous la main l’ingrédient idoine. Il propose souvent des accords mets-vins. 

Et surtout il explique le pas à pas de la confection des pâtes fraîches (page 8) et de la pizza (page 10), comme à la maison, ce qui n’est pas compliqué pourvu qu’on ait envie d’y consacrer quelques petites minutes. Cela fait longtemps que je me suis mise à faire moi-même les pâtes et je n’en reçois que des compliments. Si je fais (aussi) ma propre pâte brisée   je n’ai pas encore songé à faire celle de la pizza. Je promets de me lancer.

Quelques pages plus loin on trouvera les modes de préparation qui font la gloire de la cuisine italienne : a la carbonara, surtout sans crème (page 71), all'amatriciana, autrement dit pimentée (page 95).

Les pizzas sont classiques, sobres, et appétissantes. On est dans une Italie authentique et familiale.

Il ne fait pas l’impasse sur cette spécialité vénitienne qui est devenue un phénomène de mode, le Spritz mais il en suggère une revisite intéressante en substituant l’Apérol au Limoncello (page 187).

Il a rassemblé des recettes qui font la part belle au pain, et c'est en toute logique que la première du livre est celle de la bruschetta incontournable en Campanie (page 15), sans oublier la soupe si traditionnelle (mais insuffisamment connue) Riboleta de Toscane (page 49). Vous aurez deviné combien la cuisine italienne est avant tout une cuisine régionale et Grégory Cohen fait référence à l'origine géographique de la recette pour la plupart d'entre elles. Il m'a semblé que la Vénétie y avait une place de choix.

Il est tout à fait dans l’air du temps en accordant la part belle aux végétariens, qui seront comblés par de grands classiques de la cuisine italienne.

Côté desserts, la liste est un peu réduite mais les plus emblématiques sont bien là : tiramisu, panna cotta et cannoli. Il aurait pu ajouter le baba de Naples d’autant qu’il a participé à l’élaboration de 4 rhums de Madagascar parfumés (au café, au chocolat, au poivre et à la vanille) sous la marque au nom de Mad, dont on appréciera le jeu de mots avec la folie. Et surtout qu’il le réussit très bien, preuve en image :

Il ne mentionne pas les cantucci (mais vous pouvez suivre ma recette) préférant les amaretti en justifiant son choix par sa gourmandise légendaire.

Evidemment on pourra préférer, et ce n’est pas antinomique, se régaler en goûtant les plats devant le joli comptoir de Bella Gigi.

Une question me brûle les lèvres sachant que le chef a longtemps vécu aux Etats-unis : Y aura-t-il un troisième opus avec Ma cuisine new-yorkaise, Schmatz !?

Ma cuisine italienne, Bella Gigi ! de Grégory Cohen, Éditions Leduc, en librairie depuis le 2 octobre 2025

Le thermalisme est (aussi) accessible aux personnes en bonne santé à Rochefort

Je traverse régulièrement Rochefort pour me rendre sur l'Ile d'Oléron (à propos de laquelle j'ai publié de nombreux articles). Je suis sensible au souvenir des demoiselles imaginées par le cinéaste Jacques Demy. J'en connais le musée des métiers et commerces d'autrefois, le conservatoire du bégonia et je raconterai bientôt la visite exceptionnelle que j'ai pu faire de la maison de Pierre Loti, magnifiquement restaurée.

Je n'imaginais pas être concernée par les thermes et c'est à l'occasion des derniers Thermalies que j'ai fait la connaissance de sa directrice. J'ai appris alors que le thermalisme n'était pas exclusivement réservé aux personnes désireuses de se soigner même si la différence entre thermalisme et thalassothérapie reste essentiellement d’ordre médical pour la première alors que la seconde est davantage orientée vers le bien-être. Les établissements thermaux utilisent une eau prélevée très profondément, et qui est ancienne (30 à 50 000 ans), stable en température comme en composition chimique. L’efficacité de ses minéraux doit être reconnue et avoir été validée sur le plan médical.

A l’inverse la thalassothérapie emploie une eau en général marine, mais qui est une eau de surface, instable et contenant des éléments vivants. Elle n’a aucune propriété médicale prouvée. L’eau thermale soignera des pathologies chroniques dont elle diminuera surtout la période entre deux récidives même si une amélioration peut aussi être notée pendant la cure.

Pour ne pas alourdir la lecture, c’est en fin d’article que je rappellerai quelle est la marche à suivre au préalable à toute cure thermale conventionnée, qui est commune à tous les établissements et dont la durée est de 18 jours. 

On entrait autrefois par la grande porte un peu plus bas, vers le port, au-dessus de laquelle est encore écrit THERMES en lettres capitales, et qui conduit aujourd’hui aux bureaux. Mais depuis les grands travaux de rénovation et d’extension l’accueil a lieu sous le grand dôme au 15 avenue Camille Pelletan.

Ici on peut s’informer pour une prochaine cure, prendre rendez-vous ou, si on suit déjà un parcours de soins, s’arrêter au stand de la Bibliothèque pour tous afin de se munir d’une bonne lecture pendant les temps d’attente, ou après les soins.

Comme tous les établissements qui prodiguent des soins où l’eau est l’élément principal vous passerez par une salle faisant office de vestiaire et l’espace d’un instant vous pourriez vous croire à l’entrée d’une piscine, à ceci près qu’on vous remettra un peignoir (confortable), deux serviettes et des claquettes antidérapantes (sauf si vous avez les vôtres) et une charlotte, bien utile pour protéger vos cheveux au moment des douches. En quelque sorte vous pouvez arriver avec simplement votre maillot de bains.

Quelle que soit l’orientation thérapeutique, vous commencerez toujours par le chaud et terminerez par le froid. Pour ma part j’ai enchainé 4 soins qui n’avaient pas de but thérapeutique mais qui pouvaient malgré tout avoir un effet positif, sachant que j’avais consulté mon médecin référent afin de produire un certificat médical d’absence de contre-indication aux soins thermaux. 

Les thermes de Rochefort sont, depuis dix ans, certifiés Aquacert, ce qui garantit entre autres la sécurité sanitaire et de bonnes pratiques de mise en oeuvre des soins. L’équipe permanente est de l’ordre d’une quarantaine de personnes, pouvant atteindre un pic de 125 en pleine saison. L’établissement est d’ailleurs ouvert le matin dès 5 h 45, ce qui témoigne d’un planning millimétré pour soigner 15 642 personnes l’an dernier, majoritairement en rhumatologie (et pourtant l’eau est très efficace en dermatologie mais Rochefort est peut-être moins connue pour cette orientation), et avec seulement 400 en courts séjours. 

Une cure de boisson permettra un apport massif de sels minéraux et d’oligo-éléments mais la quantité à ingérer quotidiennement demeurera moyenne (entre 50 et 200 ml). Je n’ai pas goûté cette eau qui est pompée à 873 mètres de profondeur, naturellement chaude, légèrement gazeuse, de couleur bronze clair, très minéralisée, de saveur m’a-t-on dit âpre et ferrugineuse.

La grande spécialité de Rochefort est l’application de boues thermales, plus précisément des cataplasmes de péloïdes de Rochefort qui ont une triple action, antalgique, anti-inflammatoire et désinfiltrante. Seule la ville de Dax propose ce type de soins, mais bien entendu avec des boues qui ne sont pas les mêmes. A Rochefort les sédiments fluvial-marins argileux riches en micro-algues sont prélevées dans un méandre de l’estuaire de la Charente, dans un site protégé, du côté opposé au fort courant de manière à recueillir le matériau le plus pur possible. Elles sont ensuite placées en macération dans de l’eau thermale à 40° provenant directement du griffon pendant trois mois afin de mâtures la boue qui devient péloïde et qui ressemblera à une crème de beauté, très pure, avec un peu de plancton thermal. Comme vous vous en doutez des analyses bactériologiques régulières sont menées afin de garantir le produit.

La fabrication sur place est une première spécificité. Dans la grande majorité des autres établissements on emploie de l’argile qui provient souvent d’Allemagne et qui a trempé dans l’eau pendant quelques jours. De ce fait la concentration des boues de Rochefort est 10 à 20 fois supérieure à l’eau thermale, ce qui explique sans doute les résultats qui sont au-dessus des normes. Ajoutez à cela je l’eau thermale de Rochefort est elle aussi plus efficace du fait de sa complexité qui la rend inclassable.

Chaque curiste aura ses cataplasmes personnels (marqués à son nom) qui seront appliqués sur les zones douloureuses selon la prescription du médecin thermal chacun des 18 jours de sa cure. Les bandes poreuses sont suffisamment larges et longues pour couvrir une épaule, entourer un genou ou un poignet, sachant qu’avec un lot de 7 l’agent thermal pourra traiter plusieurs zones, la première étant la colonne vertébrale. Au bout des 18 utilisations les bandes partiront à l’incinération et généreront de la chaleur utilisée en ville.

Ce qui surprend ce n’est pas l’odeur (je ne me souviens pas de quelque chose en particulier), mais la chaleur parce qu’une température de 47 degrés procure une forte sensation mais elle est indispensable aux actions physiques, chimiques et biologiques consécutives à la pénétration percutanée des éléments de l’eau thermale et des péloïdes, comme les sels minéraux et les oligo-éléments, notamment des fluorures, bromure, fer, strontium, bore et lithium …

C’est parti pour 15 minutes d’action, alors que vous êtes allongé, le peignoir recouvrant votre corps comme un couvercle. Libre à vous de vous assoupir ou de regarder les nuages car une image de ciel lumineux gomme astucieusement l’impression d’enfermement qu’on pourrait ressentir dans le box.

Gambero Rosso a proposé une masterclass de Vins rares à Wine Paris 2026

Gambero Rosso a organisé à Wine Paris une masterclass sur des vins italiens rares, sélectionnés pour leur production limitée et leur identité stylistique affirmée.

La journée avait commencé tôt pour certains avec la Grande Dégustation "Tre Bicchieri", et qui se poursuivait jusqu'à 17h00, autour d'une cinquantaine de domaines prestigieux, présentant chacun trois cuvées différentes, offrant ainsi une occasion unique d'explorer la diversité viticole de l'Italie, à travers des vins d’exception. A ceci près que je pense que ce serait plus pertinent de le faire le premier jour et non le dernier. J'avais précédemment suivi des dégustations au sein du pavillon dédié à l'Italie et je n'avais plus de disponibilité en temps pour reprendre aujourd'hui.

La remise des prix des Meilleurs Restaurants Italiens de Paris a eu lieu juste parès (voir palmarès en fin d'article).

Intitulée Vini rari, la masterclass s'accompagnait de la présentation de chacun des 11 vins par leur producteur (ou productrice), ce qui était très appréciable pour un public public d'acheteurs, de sommeliers et de journalistes.

Cependant leur nombre était trop conséquent pour permettre d'en parler correctement dans le temps imparti pour l'évènement. Je l'ai regretté mais j'ai d'ailleurs dû quitter la salle hâtivement parce que j'étais inscrite à une autre masterclass. Le compte-rendu que je fais aujourd'hui n'est pas aussi complet que je ne l'aurais voulu et je suis néanmoins consciente de la chance d'avoir pu déguster des vins qui sont considérés à juste titre par le Gambero Rosso comment étant au-delà de l'ordinaire.

Elle a été menée par Lorenzo Ruggeri, Managing Director de Gambero Rosso et le journaliste Raoul Salama qui ont précisé d'emblée que ces vins uniques, résultats souvent d'une expérimentation étaient autant "rares" dans leur pays qu'à l'international.

1. Trento Brut Rosé Monsieur Martis 2020 de Maso Martis

Voilà un nouveau vin pétillant élevé sur un domaine qui connait des contrastes riches et complexes et qui a toujours préservé des vignobles de Meunier depuis une trentaine d'années.

Ce pétillant est une expérimentation faite l'an dernier avec seulement 1800 bouteilles et avec succès. Il est millésimé. Un autre suivra portant cette fois le nom de Madame Martis.

La texture de ce vin crémeux contraste avec une certaine amertume. On distingue une touche de noisette presque grillée. Il est frais, avec une légère touche tannique qui procure des notes épicées et poivrées.

2. Franciacorta non dosé Celeste 2016 de San Cristoforo

Nous partons en Lombardie sur un domaine entièrement géré par des femmes. Ce ne sont encore une fois que 1800 bouteilles qui ont été produites avec ce Chardonnay, en 2016, année marquée par la fraicheur dans toute l'Europe.

On perçoit des notes de pomme et de pêche blanche. Le fruit s'exprime dans toute sa pureté. L'absence de dosage instaure un style très sec et inscrit ce vin dans la tendance actuelle alors qu'il a tout de même dix ans.

Avant Que La Nuit, second album de Margaux Simone & The Guardians

Margaux Simone est de retour accompagnée de ses Guardians pour un nouvel album intitulé Avant que la nuit.

Margaux est une autrice-compositrice-interprète née à Martigues d’un père musicien qui lui donne en héritage le goût de la musique. Simone était le prénom de sa grand-mère, un prénom qu'on pourrait estimer désuet mais que l'artiste a choisi de porter en hommage à une longue tradition de femmes fortes qui ont façonné ses textes et son personnage.

Elle est aussi considérablement imprégnée de la Provence qu'elle aime tant et, dans son imaginaire, elle la jumelle avec la Californie, pour son soleil et ses contrastes entre douceur de vivre et colère larvée, en tout cas terre de musique où les plus grands albums folk et rock sont nés.

Géographique ou fantasmé, le Sud est présent dès la pochette de cet album qu'il caractérise presque tout autant que l'atmosphères des seventies. Il est juste franchement déplorable d'oser sortir un objet absolument illisible. Je donne les titres des chansons approximativement puisqu'ils ne sont pas discernables, même avec une loupe.

C'est dommage car, musicalement parlant, la poésie imprègne des textes personnels qui naviguent entre pop et rock. Son père, Philippe Bruguière, a "naturellement" oeuvré à la réalisation, et on le retrouve à la basse, avec à la guitare Giovani Gouvenaux, aux claviers Alexandre Siaud et à la batterie Luc Heller. 

Dès les premiers mots de la première piste la voix de la chanteuse fait penser à Françoise Hardy et l'impression va se répéter avec les premières notes de la piste 3 évoquant immédiatement Mon amie la rose que chantait Françoise Hardy en 1965, provoquant de la nostalgie chez ceux qui connaissent les paroles : On est bien peu de choses /Et mon amie la rose/Me l'a dit ce matin (…) Me suis fermée la nuit/Me suis réveillée vieille …

Il y a beaucoup de répétitions et ce sont ces groupes de mots que l'on retient sans pour autant qu'ils fassent sens : ah l'amour tout le monde ne parle que de çà … la mélodie est très agréable mais l'exclamation sur l'amour reste en suspens.

Master-class des Vins d'Alsace à Wine Paris 2026

Wine Paris est l’occasion (aussi) de suivre des master-classes de haut niveau, notamment lorsqu’elles sont organisées par des organismes professionnels tels que le CIVA pour les Vins d’Alsace, et qui plus est ouvertes à tous selon la règle premier arrivé, premier assis.

Celle-ci proposait de passer en revue quelques-unes des nouvelles attentes émergeantes des consommateurs et de découvrir, à travers une sélection de 8 Vins d'Alsace, de quelle manière cette région se positionne alors que lors que la consommation de vin est un sujet devenu complexe, et pas seulement parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il convient de modérer sa consommation.

Il peut y avoir des opportunités à saisir pour qui est à l'écoute des nouvelles tendances de consommation et qui dispose d'une variété de terroirs aussi large que l'Alsace.

Les habitudes changent, on mange moins de viande, on voudrait plus de produits frais, sains, naturels. Les repas se déstructurent, s’improvisent, se réinventent. Dans cette tendance plaisir/simplicité, le vin prend une toute autre place avec une recherche de buvabilité, d’accessibilité, de fraicheur, de légèreté… Qui se traduit par une montée sensible des vins blancs, un goût affirmé pour les vins frais et secs, des envies de bulles, de rouges fins, structurés et fruités !

Le respect de l’homme et de la nature tend à devenir une exigence parce que nous évoluons vers une société de plus en plus consciente de sa responsabilité dans ses actes d’achats. En Alsace la conscience environnementale est profondément ancrée depuis longtemps, ce qui en fait d’ailleurs une région totalement pionnière en la matière, avec plus d'un tiers des vignobles en biodynamie depuis quasiment 60 ans alors que la moyenne nationale se situe autour de 15%. Mettre en avant des vignobles respectueux devrait donc être chose facile.

On observe une recherche de vrai, de relief et d’authenticité qui conditionne aussi les choix en matière de restaurant. Avec un vignoble qui a des racines, et qui est toujours à taille humaine, l'Alsace a là encore des atouts à jouer. Il convient de rappeler ou du moins d'évoquer l'ouverture au monde, à l'humain et à la diversité, qui font heureusement partie de la culture alsacienne comme cela a été démontré à la dernière foire d'Osaka où 78 domaines alsaciens furent présents.

Ce sont en particulier ces axes qui ont été développés dans la co-intervention de Philippe Bouvet, Directeur Marketing du CIVA et de Thierry Fritsch en rappelant en introduction que la crise n'est pas une fatalité et que la remise en cause doit être accueillie comme une évolution normale en reprenant l'exemple de la formidable évolution du marché du pain. Le CIVA a tiré enseignement de tout cela en intégrant les nouvelles données dans sa communication.

Pour la première fois un alcoolier français admet que "si ses vins sont conçus avec finesse ce n'est pas pour les boire avec excès" ou encore que "si on a 51 grands crus ce n'est pas pour les boire dans la même soirée". Ces messages courts sont à la fois informatifs, qualitatifs, sérieux et humoristiques.

Des enfants uniques de Gabrielle de Tournemire

Ce n’est évidemment pas le premier livre que je lis sur le thème du handicap. Ils ont trop souvent un côté donneur de leçon qui devient vite insupportable. Gabrielle de Tournemire n’est pas dans cette posture. Et pour un premier roman, il est vraiment remarquable. 

Hector et Luz sont amoureux depuis l’adolescence mais ils sont incompatibles aux yeux du monde. Redouté par leurs familles respectives, empêché par la société, il n’a nulle place où s’installer. Hector et Luz sont handicapés et, visiblement, leurs cœurs ont des raisons que les autres font mine d’ignorer. Malgré tout, par leur force et la grâce des rencontres, celle de Carlo notamment, leur éducateur, un couple se construit et ensemble ils vont chercher à abattre petit à petit les obstacles, dont celui, si tenace, de l’infantilisant regard de l’autre.

Il est devenu de bon ton de les évoquer comme des enfants "différents". L’auteure les qualifie plus positivement en parlant d’eux comme des enfants uniques, ce que sont d’ailleurs tous les enfants. Hector est cet enfant unique au monde, béni ou maudit, qu’importe, mais né sous des auspices un peu particuliers (p. 44) et, précisant l’opinion de la mère, elle ajoute : c’était son avis, elle qui depuis longtemps ressentait le besoin de donner un sens à la vie de son fils, de remplir sémantiquement sa différence.

Les mots employés par Gabrielle de Tournemire ne sont jamais anodins. Apprenant que les statistiques affirment qu’aucun de ces enfants n’est plus malheureux qu’un autre cette maman craque en devinant que c’était donc un malheur (p.45). Mais ces parents vont en quelque sorte prendre le problème à bras le corps, multipliant les exercices de toutes sortes, sans relâche et avec autant d’attention que d’amour. Le programme nous est décrit en détail mais, là encore, en termes choisis. En voici un exemple à la fin d’une séance de natation : on eut dit qu’il prenait sa respiration sous l’eau pour ne pas se noyer dehors (p. 58). Plus loin, on lira que Luz respirait fort comme si chaque respiration était un grand verre d’air pour faire passer la pilule (p. 212). Le moins qu’on puisse conclure est qu’effectivement il s’agit d’enfants différents et d’une écriture qui détone.

Rebecca et Stéphane s’acharnent avec douceur à garantir à leur enfant spécial la vie la moins spéciale possible… combler les lacunes pour qu’il arrive au niveau zéro, au niveau de la mer, effacer autant que faire se peut, la différence et ses répercussions. Ils le souhaitaient capable, dans le futur, d’une existence autonome (p. 60). Et pourtant on verra que à force de vouloir faire d’Hector un adulte normal ils le privaient de son enfance (p. 75).

N’est ce pas ce que souhaitent tous les parents pour leur progéniture ? Eux peut-être avec davantage d’acuité. La tâche n’est pas facile malgré un protocole exigeant. Le lecteur constate qu’Hector ne coche pas toutes les cases, comme on le dit vulgairement, mais qu’il avance cahin-caha son bonhomme de chemin, aidé en cela par son "éduc" Carlo. Arrivent deux évènements perturbateurs, le changement d’établissement et la rencontre (amoureuse) avec Luz, elle aussi enfant unique, mais différemment de lui.

Luz a ceci de différent qu’elle n’est pas "unique" dans le sens employé communément. Elle a trois soeurs mais elle est Luz, leur luciole, et l'ainé, ce qui n'est pas anodin. A l’inverse aussi d’Hector son état de santé ne s’améliore pas. Mais ces deux-là s’accordent à la perfection et leurs familles devront s’adapter.

Les péripéties s’enchaînent au fil des années. Tout nous est raconté dans la langue un peu unique elle aussi de Gabrielle de Tournemire, qui choisit ses mots comme une artiste fleuriste composerait ses bouquets. Elle réussit à maintenir le suspens jusqu’à la dernière page, nous faisant douter de langue manière dont vont tourner les choses.

Sans être autobiographique ce texte est malgré tout grandement inspiré des constats que l’auteure a pu faire au cours d’une année passée dans un foyer d’hébergement pour adultes en situation de handicap. Elle a dû y assimiler aussi beaucoup de choses sur l'aspect administratif. Il ne faudrait pas opposer être capable à être incapable, mais penser "être autrement capable" (p. 197). On apprend que c’est la nouvelle terminologie de la Croix-Rouge après avoir compris que le terme d’handicap était à lui seul un handicap. Plus loin Luz, qui ne saisit pas les mots dans leur entièrement retiendra la syllabe cap dans ce qu’elle inspire de positif.

Ils ont des "rêves d’ordinaire" mais ça, pour des handicapés, c’est précisément le plus difficile à atteindre. L'illustration de couverture est fort bien choisie avec ce magnifique tableau de Chagall intitulé La Promenade, peint juste après la Révolution d'octobre en 1918 montrant Bella Rosenfield s'élevant dans le ciel en y entrainant le peintre.

J'ai régulièrement pensé au très beau film Mon inséparable, et aussi à Un p'tit truc en plus d’Artus, où là aussi le thème de l’amour entre handicapés est au coeur de la narration.

Nous suivons quatre couples sur de nombreuses années. Les parents d'Hector, Stéphane et Rebecca, ceux de Luz, Esteban et Louna, bien entendu Hector et Luz, mais aussi Carlo et Véronique. L'accent est régulièrement porté sur les parents, qui chacun réagissent différemment. Etre handicapé, pense Esteban, c’est apprendre sans cesse à se contenter de moins (p. 212). Le père parlera à coeur ouvert à sa fille. Il raconte, avoue, demande pardon à propos les craintes qu’il a eues au moment de sa naissance, avec des mots vrais, sans se donner le beau rôle : je suis parti dans le bar d’en face. Jamais, jamais je n’aurais cru que tu vivrais tout ce que tu vis. Tu es un miracle (p. 213).

La poésie n'est jamais loin dans ce roman, à petites touches qui sont autant de clins d'oeil, soulignant par exemple la certitude que les petits poissons dans l’eau nagent aussi bien que les gros (p. 84) quand Hector monte sur le podium.

Des enfants uniques de Gabrielle de Tournemire, Flammarion, en librairie depuis le 27 août 2025

Sélection du Prix des lecteurs de Vallée Sud Grand Paris 2026 - Catégorie romans français.

Les vins de Campanie sur Wine Paris

Quiconque aura traversé le hall 5 dédié à l'Italie sur Wine Paris aura compris que ce pays avait l'intention de frapper les esprits.

Les stands y étaient vastes, très colorés, mettant en avant des bouteilles dont les étiquettes bouleversent les codes de sobriété auxquels nous avons l'habitude. Mais surtout on remarquait que les régions étaient venues en force, pour présenter leur production de manière regroupée et cohérente, ce qui ne veut pas dire qu'un néophyte aura pour autant une compréhension exacte de la situation sachant que l'Italie compterait plus de 700 différents cépages, même en focalisant uniquement sur les DOCG, caractérisant le label le plus prestigieux, qui représente moins d'une centaine d'appellations.

Outre les distinctions Vin de table, IGT, DOC et DOCG (la plus prestigieuse et la plus stricte) dont les termes évoquent des qualités mais pas des goûts, il y a tant de régions productrices qu'il m'est impossible d'appréhender le marché italien de manière aussi précise que je peux le faire pour les terroirs français. Saurais-je distinguer dans une dégustation à l'aveugle Chianti, Malbrusco, Lacryma Christi, Etna, Barolo, Marsala, Malvasia, Valpolicella ou Prosecco ?

On m'avait donné rendez-vous sur le stand Casa Campania pour découvrir le projet Campania Wine, qui réunit, au sein d’un groupement, les quatre Consorzi de Tutelle suivants : Sannio Consorzio Tutela Vini, Consorzio Tutela Vini Vesuvio, VITICA – Consorzio Tutela Vini Caserta et Vita Salernum Vites, représentées à Paris avec 26 entreprises.

J'y ai dégusté des cuvées que j'ai vraiment appréciées mais il faudra sans doute plusieurs moments de dégustations pour mémoriser les caractéristiques de tel ou tel cépage (inconnu en France) et de telle ou telle appellation, et bien entendu en toute modération sachant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Voici en images, chacune de mes découvertes, dans l'ordre de la dégustation.

Le Fiano est un cépage blanc cultivé principalement dans la région de Campanie, dans le sud de l'Italie. Il est réputé pour produire des vins au profil aromatique distinct et complexe, souvent décrit comme ayant des notes de miel, d'agrumes et de fruits tropicaux, avec une pointe de minéralité.

Fiano Di Avellino de Tenuta Scuotto est un vin blanc frais à la couleur jaune paille. Il est très sec, vieillira très bien en raison d'un excellent potentiel, en toute logique car il est classé DOCG. Intense au nez avec des notes de noisette et d'agrumes, il est frais en bouche, avec des notes cette fois de poires mures et se mariera parfaitement avec des crustacés.

Fiano di Avellino DOCG est une appellation de vin blanc, située dans la province d’Avellino dans la région de Campanie. Il est considéré comme la plus belle expression du cépage blanc Fiano. Avec le Greco di Tufo DOCG, c’est l’une des meilleures appellations de vin blanc d’Italie.

Situé en plein cœur de la Campanie et à environ une heure de route à l’est de Naples, Avellino est une région viticole vallonnée et rustique. Elle est presque éclipsé par toutes les autres grandes régions viticoles des collines au-dessus de Naples et elle doit certainement rivaliser pour attirer l’attention des amateurs de vin et des touristes.

Le territoire est principalement vallonné et compte de nombreuses forêts qui offrent les changements de température nécessaires à la vigne pour développer la belle acidité qui la distingue. Les rendements sont très faibles et les vignes sont très soignées. Le vin est ensuite élevé sous bois ce qui lui confère une finale longue et élégante.

Ce vin était apprécié au Moyen Âge. L’histoire raconte que Charles d’Anjou, roi de Naples, était tellement amoureux de ce cépage qu’il fit planter 16 000 vignes de Fiano dans les vignobles royaux. et c’est toujours l’un des acteurs clés du succès de l’industrie viticole moderne de Campanie.

Tenuta Loffredo est un vin rouge élevé en viticulture conventionnelle. Le cépage employé est le piedirosso qui donne des vins rouge rubis intense, ayant du corps, alcooliques et légèrement tanniques sans être trop corsé. Il est connu aussi sous le nom de palombina ou "pied de pigeon".

Le Piedirosso Campi Flegrei est un vin caractéristique et harmonieux, présentant une robe rouge rubis aux reflets grenat. Au nez, il dévoile de légers arômes de poivre et de géranium, accompagnés de cerise et d'une subtile touche de maquis méditerranéen. En bouche, il est frais, minéral et vif, avec d'agréables notes florales et de fruits murs de prunes, de pruneaux voire de mûres. J'ai remarqué une note à peine fumée qui provient du terroir volcanique.

Voici maintenant deux vins du domaine Donnachiara avec d'abord un Taurasi DOCG de Montefalcione. Le Taurasi tire son origine du mot latin "taurus", signifiant taureau, symbole de force, de fertilité et de virilité. Le Taurasi DOCG est aujourd’hui le vin le plus connu et le plus respecté de Campanie, en raison de sa pleine structure, mais aussi de son excellent potentiel de garde, grâce à sa forte teneur en tanins mordants, résultant de sa vendange très tardive, lui valant parfois le surnom de Barolo du Sud, avec lequel il présente certaines similitudes.

J'ai apprécié ce vin pour le soyeux de ses tanins.

Sa robe est couleur rubis aux reflets violets. Son bouquet intense révèle des notes de mûre, de prune, de cerise, de cacao et de café. Chaleureux, sec et souple en bouche, il offre une structure élégante et une excellente persistance, sublimant l'expérience aromatique.

Le cépage est un 100% aglianico, cultivé traditionnement en Campanie, dans les Pouilles et le Molise et qui a été récemment introduit en Australie, car il est particulièrement adapté aux climats très ensoleillés.

L'étiquette représente le profil stylisé d'un visage féminin, en hommage à la lignée de Chiara qui reprend les rênes de la grand-mère maternelle de l'actuelle chef d'entreprise.

Taurasi répond à un cahier des charges moins exigeant que le Taurasi riserva, essentiellement en relation avec le vieillissement et le titre alcoolique que j'ai gouté en second lieu.

Le Lacryma Christi du Vésuve DOC Vigna del Vulcano est un vin blanc produit par le domaine Villa Dora, une petite exploitation viticole située à Terzigno, sur les pentes du Vésuve. Cet assemblage blanc associe deux grands cépages autochtones de la région : le Coda di Volpe et le Falanghina.

Le résultat est très intéressant en raison d'un élevage d'environ huit mois sur lies fines en cuve inox. Le vin qui en résulte présente une robe jaune paille.

Le nez révèle d'intrigantes notes d'agrumes, des nuances florales de camomille et d'herbes aromatiques comme le thym, ainsi que de délicates touches de fruits secs.

La bouche est intense et fraîche, avec une touche minérale et une longue finale. Il s'accorde idéalement avec les plats de poisson, les fritures et les grillades, et se marie également à merveille avec un savoureux risotto aux fruits de mer.

Bien entendu l'étiquette est surprenant mais tout à fait caractéristique du travail graphique audacieux qui se remarque sur les cuvées italiennes.

Les Cantine Russo sont situées au pied du plus grand volcan actif d’Europe, sur le versant nord-est de l’Etna. Les vignobles s’étendent entre 650 et 1000 m d’altitude, dans une zone sèche et bien aérée, avec des variations de température notables entre le jour et la nuit pendant la période de maturation des raisins. Le substrat volcanique caractérise les vignobles selon la commune dans laquelle ils se situent.

Et voici pour finir Enia dont le nom a été donné en hommage encore une fois à une femme, Eugenia, la dernière de la génération russe, dont la signification est "bien né" tout autant que "noble esprit" et de fait ce vin répond à l'attente en combinant force et élégance.

Elaboré avec le cépage Aglianico qui est considéré comme un des plus anciens, donne habituellement des rouges robustes, corsés, avec des arômes de fruits rouges et noirs, des notes épicées et une acidité élevée. Mais il est ici vinifié en blanc, en bousculant les codes.

Après les vins du Barolo et de l'Etna, puis du  Consortium Asolo-Montello, et avant ceux du Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG et bientôt du Valpolicella, la Campanie s'est affirmée sans conteste comme une région comptant en Italie. 

Ypseli, une taverne, un traiteur, une épicerie fine, une cave à vins … et un livre

C’est toujours avec émotion que je me rends à l’invitation d’une ambassade.

Il y a deux semaines la représentation diplomatique de la République hellénique auprès de la République française rassemblait aussi bien des convaincus que quelques personnes ignorant tout de la cuisine grecque mais prêtes à la découvrir.

Symeon Kamsizoglou a parcouru le pays avec sa femme Delphine, de Thessalonique à Athènes en passant par Corfu, la Crète, les Cyclades, Metsovo et Meteora. Pendant deux ans ils ont recherché les meilleurs producteurs, vignerons et artisans. Ce périple, ponctué de rencontres et découvertes, aboutit en 2025 à la création de leur maison dédiée à la gastronomie grecque, Ypseli, ainsi qu’au livre éponyme.

Celui-ci, dont la couverture inscrit clairement l’ouvrage dans l’univers de la péninsule grecque, est autant un guide de voyage qu’un recueil des recettes qui incarnent l’art de vivre et la cuisine de ce pays. Ypseli incarne un certain art de vivre.

Il est de coutume, au cours d’un tel moment, de partager un verre et de grignoter quelque chose. Symeon et Delphine étaient venus avec quelques-unes de leurs spécialités, tout juste sortis de leurs cuisines, des feuilles de vigne farcies (dont la saveur est loin des dolmas qu’on a l’habitude de consommer en conserve), des beignets de potimaron, inspirés par la recette classique des beignets de courgette (p. 68 du livre), à plonger avec gourmandise dans un le tzatziki frais (p. 64) et d’appétissants plateaux de spanakopita, une délicieuse tourte fondante aux épinards, qui n’a pas été réalisée avec de la pâte filo mais quelque chose qui évoque plutôt le croquant de la pâte brisée de nos quiches lorraines. Une variante, appelée hortopita nous est donnée p. 252.

C’était simple et authentique, ce qui n’est pas si fréquent. Ces plats ont été accompagnés, au choix, et en toute modération parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, par un vin blanc et un rouge, grecs bien entendu.

Le mot taverne nous intrigue parce que pour nous, français, il ne correspond pas à une réalité moderne alors qu’en Grèce il est aussi patrimonial que le serait le terme de guinguette, même s’il n’en existe plus guère d’authentique dans notre pays.

Ce sont les gaulois qui ont imaginé des lieux où ils pourraient écouler leurs vins. Et ce furent les premières tavernes. Plus tard on commença à y servir à manger comme dans les auberges.

Les auteurs ont voulu mettre en valeur la gastrotaverna, qui pourrait peut-être correspondre au mouvement qui a désigné l'évolution de la cuisine servie dans les bistrots français sous le terme de bistronomie, à ceci près que les établissements mis en valeur dans Ypseli sont restés simples dans la présentation de leurs plats.

Le mot résonne comme un nom de code, un sésame magique, ouvrant les portes d'un monde de saveurs authentiques. On y trouve la recette du meilleur caviar d'aubergine (p. 46) qu'on aura malgré tout du mal à reproduire, faute d'avoir des produits d'aussi bonne qualité (comme pour faire une vraie salade grecque, p. 62) mais on aura appris que le secret est dans l'égouttage et le repos.

Le poulet dit "à la grecque" n'est pas éloigné de celui que ma mère cuisinait le dimanche, bien qu'elle n'ajoutait pas d'huile mais du beurre, ce qui me fait penser qu'une de mes amies grecques m'a confié avoir découvert cet ingrédient seulement à son arrivée en France.

Il y a plusieurs manières de cuisiner les gros haricots. Sans avoir exactement la même variété il me semble que les haricots de Soissons (délicieux) pourront faire l'affaire. Les frites sont toujours découpées "en coin de rue". Il faut le coup de main pour garder un côté bombé et un côté plat avant de la couper en faisant des angles.

Je pense que je n'aurai jamais le bonheur de déguster une moussaka comme celle qui est décrite p. 108 à moins que celle qui est servie dans le restaurant de la rue de Réaumur s'en approche. Ce que je sais c'est que chaque cuisinier a sa manière d'assaisonner les ingrédients si bien que le plat n'a pas exactement le même goût selon les équipes, et c'est ce qui participe à l'authenticité de la cuisine.

L'ouvrage se feuillette en prenant le temps de rêver, aux saveurs, aux odeurs, en s'imprégnant progressivement de la spécificité de cette cuisine. C'est un voyage dans l'espace et dans le temps, suggéré par les superbes images de Stanislaw Boniecki qui a travaillé en argentique, ce qui donne à ses clichés un grain tout particulier.

J'ai beaucoup apprécié la présence de plusieurs index, par lieux, par nom de recettes et par ingrédient, ce qui facilite grandement le repérage.

Cette approche de la culture gastronomique grecque est bien entendu à concrétiser en se rendant chez Ypseli dont voici quelques photos.

Double Plouf et Patatras … avec Philippe Corentin

Nouvelle journée, jeudi 19 février, à l’Ecole des loisirs, à fouiller le patrimoine littéraire, cette fois celui d'un des plus singuliers et des plus libres, multipliant les irrévérences avec une fantaisie provoquant le pardon et forçant l’admiration.

Les amateurs de littérature jeunesse auront compris qu'il s'agit de Philippe Corentin, un auteur "renversant" que j'avais rencontré le mercredi 31 octobre 2012.

L’équipe s’est appuyée sur l’excellente et rarement si complète exposition que lui avait consacré le Musée de l’Illustration Jeunesse (MIJ) de Moulins (Allier), intitulée Scrogneugneu, enrichie par les fonds de l’Heure Joyeuse que conserve la Médiathèque Françoise Sagan, un havre de paix et de découverte, proche de la gare de l’Est, que je recommande chaudement. J’y étais d’ailleurs déjà venue à propos de la publication de Bonjour Tristesse en bande dessinée.

Après Moulins, Paris consacre donc une très grande exposition à Corentin sur plusieurs étages de la médiathèque Françoise Sagan que nous ont présentée Hélène Vallotteau, responsable jeunesse et patrimoine de l'établissement et Binh Chaumont amie de Philippe et de son épouse Michèle (ci-dessous à droite) qui y a apporté tout un repas d'ingrédients mystère que sont les jeux qu'elle a conçus à partir des albums et dont les enfants (et les parents) peuvent s’emparer.

Auparavant nous avons eu le bonheur et la chance d'écouter la grande spécialiste Yvanne Chenouf (ci-dessus à gauche) présenter les caractéristiques de l'oeuvre de Corentin qui pour elle est un des auteurs les plus libres, les plus singuliers et dont l'humour est irrévérencieux permettait de désarçonner son interlocuteur à coup sûr, ce dont il était très fier.

Et ça commence quand on l'interroge sur sa biographie qui sera vite expédiée. Né dans les années 40, en région parisienne, il passe son enfance à Quimper, fait des études qui sont qualifiées de très secondaires ... En 1968, ses premiers dessins sont publiés dans "L'Enragé". Il a collaboré à "Elle", "Marie-Claire", "Jardin des Modes", "Vogue"... avant d'arriver aux albums pour enfants.

C'est un auteur renversant à double titre : tomber par terre et être ému. Le poème Dans Paris de Paul Eluard lui correspond à merveille (voir en fin d'article). Le poète y joue avec les éléments comme avec un château de cartes ou les cubes d'une pyramide construite par les enfants. Tout va tomber dans un ordre logique, anticipante, et réjouissant.

C'est représentatif de ce que fait Corentin en ce sens que tout rate chez lui.
 Pipioli le souriceau estime que ce qu’une hirondelle fait il peut le faire, mais il choisit comme modèle l’oiseau le moins migrateur qui soit, un merle qui s'appelle Zigomar, et qu'on retrouve dans plusieurs albums.

Quand on chante Joyeux anniversaire c’est la partition de Malbrough s’en va en guerre qui est dessinée (dans Patatras). Il bouleverse l'ordre familial mais ne rigole pas pour autant avec les traditions. La mère confirmera systématiquement la cohérence du monde. On ne change pas ce que la nature nous a donné.

Il venait du dessin politique et érotique et trouva malgré tout sa place à l'Ecole des loisirs, même si Ungerer était déjà là. Il y entre avec Mademoiselle-tout-à-l’envers, orpheline de deux parents tués par crime. Chiffonnette est une cousine d'Amérique qui arrive dans la famille des deux souriceaux Trottinette et Totoche, des noms qui viennent de l'univers de la Bande Dessinée. Comme Cosette et Gavroche. Ni chauve, ni souris, elle a par contre le museau chiffonné et n'est pas comme tout le monde, jouant un peu la vamp (comme vampire).

Mais quel est le vrai monde ?
 Pas d’ironie sans conflit de valeurs, démontrant qu’un autre ordre est possible. Par exemple rejoindre l’Afrique, avoir un dessert, ce que réclame un personnage, fourchette à la main, goûter une petite fille.

Corentin a un frère jumeau, Alain Le Saux, également auteur jeunesse, dont il ne porte pas le même nom. La gémellité traverse l’œuvre (un des albums est Les deux oiseaux). Tout le monde est dans l’inconfort de sa position et les obstacles au changement sont multiples :

- une erreur de calcul dans l'Afrique de Zigomar (comme Colomb), 

- la question de l'offre et de la demande,

- l'instabilité du désir qui est débordant.

Quand le point de vue change, le monde change.
 Alors on conclut de nouvelles alliances : Chien/lapin, lapin/loup, Grenouille/merle/souriceau. On cherche à régler le problème par la métamorphose mais les choses ne se font pas par simple bonne volonté. Il faut suivre une formation, ce que fait le lapin pour guider Le chien qui voulait être chat. Il faut accepter de s'ouvrir aux autres, de jouer, lire, bouger, se remuer. Malheureusement Biplan, le moucheron rabat-joie ressasse Je sais pas quoi faire. Qu’est-ce que je peux faire ? Comme le demande Anna Karina et le crocodile lit dans son bain comme Belmondo, toujours dans Pierrot le fou le film de Godard.

On remarque une autre allusion au cinéaste dans Zigomar n’aime pas les légumes, quand les oiseaux se posent sur la branche à bout de souffle. Il y a une forte inter-conicité chez Corentin. Un petit être tenu dans un gros poing poilu évoque King-Kong. Une chute dans le ruisseau, voilà Gavroche, les pieds battant l'air et c'est l'Icare de Bruegel. Des volailles en panique, une haie d'honneur de lapins, c'est l'hommage à Rabier. La tête du Père Noël sur un plateau, c'est Saint Jean-Baptiste du Caravage ...

On deale beaucoup chez Corentin qui semble prôner la pédagogie du détour. (Zygomar n’aime pas les légumes).

Il aime mettre en scène des rois (des légumes, des gâteaux) qui peuvent tout aussi bien être un loup ou un escargot, pourvu de porter une couronne, et des reines de carnaval comme la reine des fourmis. Il s'inspire du discours du Dictateur de Charlie Chaplin en 1940. Nous pourrons tous être heureux mais nous avons perdu le chemin.

Il met en garde. On ne s’assoie pas à la table d’un loup. On ne joue pas avec le feu. C'est le propos de Mademoiselle Sauve-qui-peut.

Il nous fait entrer dans l'histoire, comme au théâtre, par une interrogation : dis, maman pourquoi ... ? ou bien bille en tête par une affirmation : voilà, c'est l'histoire de ... en détournant ensuite les personnages principaux des contes (le père noël, le petit chaperon rouge, le loup), c'est encore l'histoire d'un ogre, mais celle-là elle est rigolote.

Ses héros portent des noms de personnages de dessins animés : Pipioli Pissenlit, Zigomar, Scroneugneu, Trottinette, Totoche, Routoutou, Bouboule, Baballe, Machin Chouette, Loustique et Chiffonnette ... Ils sont aussi sympathiques lorsqu'ils n'ont pas de patronymes comme la Mère Souris (avec des majuscules tout de même) ou la grenouille qui parfois même se contente d'être spectatrice muette de l'aventure, comme dans Plouf !

Dans un second temps, Hélène Valotteau et Binh Chaumont ont dialogué pour donner le cadre de l'exposition dont elles sont les deux commissaires.

Bin explique que l’idée de fabriquer des jeux à partir des albums a germé en 2020 dans son tout petit appartement pendant le Covid avec aussi un travail de marionnettes.
 Chacun tient dans une palette et il y en a une par album.

Le consortium des vins Asolo Montello était à Wine Paris

Je reviendrai sur la (très) impressionnante présence des vins italiens sur Wine Paris. Mais tout d'abord je voudrais m'attarder un peu sur le consortium des vins Asolo Montello. 

Fondé en 1985, le Consorzio Vini Asolo Montello est un point de référence et un catalyseur pour les initiatives visant à valoriser, protéger et promouvoir les appellations d'origine contrôlée (AOC) Asolo Prosecco et Montello (Montello DOCG et Montello Asolo DOC) dans la province de Trévise où les douces collines d'Asolo offrent un cadre enchanteur aux visiteurs et un terroir idéal pour la viticulture. 

On peut en apprendre plus sur le site de l'appellation mais qui est en italien.

Nous sommes dans le nord-est de l’Italie, à moins de 100 kilomètres de Venise, et il s'agit de la plus petite appellation du Prosecco au monde. De dimensions certes modestes, cette région se distingue par une élégance discrète, où se rencontrent harmonieusement beauté, art et internationalité.

Asolo, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, en est le symbole. C'est un village fortifié, considéré comme l’un des plus beaux d’Italie, dont l’identité est profondément ancrée dans le Moyen Âge. Il fut apprécié dès le XVe siècle par la reine de Chypre Catherine Cornaro, puis par l’actrice Eleonora Duse. De grands voyageurs comme Robert Browning, Freya Stark ou Ernest Hemingway y trouvèrent un refuge paisible après avoir parcouru le monde.

Fort de 475 membres (viticulteurs, vinificateurs, embouteilleurs) répartis sur 18 communes, le Consortium s'est doté en 2020 de deux marques distinctes afin de cibler ses actions de manière spécifique : Asolo Prosecco (et la marque associée Consorzio Asolo Prosecco), utilisée pour la commercialisation de l'Asolo Prosecco, et I Vini del Montello (et la marque associée Consorzio I Vini del Montello), utilisée pour la commercialisation des vins des deux appellations Montello DOCG et Montello Asolo DOC.

Son action et la forte cohésion entre les producteurs locaux ont permis d'obtenir des résultats notables, notamment la reconnaissance de l'AOC DOCG (Appellation d'Origine Contrôlée et Garantie) pour l'Asolo Prosecco et le Montello, ainsi que pour la sous-zone Venegazzù. Les chiffres de productions sont impressionnants avec en 2024 :

• Asolo Prosecco Docg : 32 450 000 bouteilles (pour une superficie viticole de 2 271 hectares)

• Montello Docg : 25 400 bouteilles

• Montello Asolo Doc : 473 500 bouteilles 

J'évoquerai plus loin le Recantina qui est cultivé sur un terroir minuscule et qui constitue une sorte de rareté. Mais commençons par l'Asolo Prosecco qui est un vin effervescent, qui se distingue au nez par un bouquet floral et fruité, enrichi d’une subtile et rafraîchissante note végétale. En bouche, il est souple et équilibré, avec une fraîcheur vive et une finale est sèche et persistante. On peut y reconnaître des notes d’agrumes, de citron et de cédrat, accompagnées de nuances fines de miel, ainsi que des arômes typiques de pomme mûre et de fleurs d’acacia.

Vous aurez deviné que ce vin fruité et léger ne sert pas qu'à "allonger" le fameux cocktail orange … Ce qui surprend le plus au premier abord est la couleur du breuvage, presque aussi clair que de l'eau et qui est la "marque" du cépage utilisé, le Glera. À l'origine, ce cépage était connu sous le nom de Prosecco (plus précisément Prosecco Tondo).

J'ai dégusté, en toute modération sachant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les vins de 5 domaines en appellation DOCG qui n'est accordée qu'aux meilleurs :

En premier lieu le Giusti, extra brut, sans sulfites ajoutés, sans dosage.

L'entreprise a été fondée en 2000 par Ermenegildo Giusti pour faire découvrir les collines de Montello qu'il considère comme l'égale du paradis. Cette famille y possède plus de 120 hectares répartis sur 10 domaines.

On y trouve le célèbre domaine de l'abbaye Saint-Eustache et la nouvelle cave durable, véritable hommage à Montello. La qualité et le respect de l'environnement sont la priorité absolue de l'entreprise, qui cultive également un sens aigu de l'hospitalité et s'efforce de faire vivre à chacun une expérience incomparable lors de la visite de ses domaines.

Bedin est un domaine viticole familial situé au nord-ouest de Trévise, au cœur de la zone de production du Prosecco DOC et au sein de la plus petite sous-région d'Asolo Prosecco Superiore DOCG.

Depuis sa fondation en 1948, le domaine Bedin n'a cessé de se développer et d'évoluer. L'engagement de la famille envers l'élaboration de vins s'étend sur sept décennies et trois générations. Ils sont engagés dans une viticulture durable et certifiés SQNPI. Chaque étape du processus, de la vigne à la bouteille, est réalisée au domaine et supervisée par la famille afin de garantir le respect des plus hauts standards de qualité.

L'entreprise commercialise 3 millions de bouteilles par an. Celui que nous avons dégusté est très équilibré en terme d'acidité et particulièrement parfumé.

Ce sont trois frères, Enrico, Matteo et Davide Bresolin, des jeunes vignerons indépendants et passionnés, qui cultivent les vignes de Bresolin Bio depuis 2012, année de la création de cette entreprise familiale, certifiée FIVI.

Ils aiment et respectent leur terroir. Leurs vignes sont proches des bois où vivent chevreuils, sangliers et oiseaux sauvages. Le respect absolu de la biodiversité de leur terre était essentiel pour eux, justifiant leur choix en faveur de l'agriculture biologique depuis 10 ans.

Leur vin pourrait être qualifié de "haute couture". Nous avons dégusté un extra dry qui explosait d'arômes de fleurs blanches.

Dal Bello est un producteur historique de Prosecco Superiore. Leurs 50 hectares de vignes s'étendent sur les collines verdoyantes d'Asolo depuis 2009. Il incarne un domaine viticole et des générations de vignerons passionnés, qui perpétuent les traditions ancestrales tout en les intégrant aux innovations actuelles.

Leur terroir et leur attachement séculaire à cette région d'Italie remonte à 1906, date à laquelle la famille Dal Bello a débuté son activité agricole, expliquant leur haut niveau d'expérience. Leur production actuelle dépasse le million de bouteilles.

Leurs vins sont régulièrement récompensés par les concours internationaux les plus prestigieux, tels que Vinitaly 5 Stars, IWSC, Falstaff et Decanter. On peut être surpris par l'étiquette de ce prosecco qui pourrait suggérer qu'ils sont détenteurs de l'appellation puisque son nom s'affiche en très grand et en lettres dorées, très élégantes au demeurant, à l'image de l'extrême finesse de ses bulles.

On imagine parfaitement le demi-sec avec un gorgonzola ancien.

Enfin Bele Casel est un domaine viticole familial situé au cœur des collines d'Asolo. La tradition agricole familiale, alliée à une approche moderne et durable de la vinification, constitue le fondement de leur philosophie en s'emparant de la mission de valoriser l'identité du terroir d'Asolo par la production de vins de grande qualité qui expriment l'authenticité du Glera et d'anciens cépages locaux.